Как обустроить баню

Нет наслаждения больше, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, тёплый пар, мурашки по телу по окончании шайки ледяной воды: Но, если вы неправильно выстроили баню, наслаждение возможно основательно сломать. О том, как избежать неточностей при постройке бань и саун, мы и поведаем. Начнем с классической русской бани, наружные стенки которой, в большинстве случаев, возводятся из круглого леса. Рекомендуются для этих целей хвойные породы деревьев — ель, сосна, и об этом знают все. Но далеко не всем как мы знаем, что не каждая сосна подходит для постройки бани, другими словами не всякое дерево окажется в таком качестве долговечным.

Для бань, каковые строятся в Ленинградской области, умелые эксперты советуют выбирать сосну либо ель из северного региона, например, из Карелии. Это деревья растут в похожем климате, но медленнее, чем у нас, потому их древесина более плотная. Из этого низкие показатели по влажности древесины; да и набирает влагу такое бревно также в меньшей степени. Вы, само собой разумеется, имеете возможность заказать и южную сосну — более пористую, но тогда не удивляйтесь, в случае если через год-второй нижний венец вашей бани начнет гнить. Оптимальный диаметр бревна для бани 20-25 сантиметров: более узкие чреваты теплопотерями, толстые — громоздки и неудобны в монтаже.

Нужно кроме этого, дабы бревна заготавливались в зимний период, в то время, когда в стволе минимум жидкости. Все бревна для строитекльства подвергаются сушке, а весьма мокрые стволы прекрасно высушить тяжело. Помимо этого, нужно смотреть за тем, дабы на дереве не было большое количество , для чего необходимо брать бревна из середины древесного ствола: верхушка и комель для постройки бани не годятся.

В случае если все эти условия соблюдены, то стенки будут пропускать меньше тепла, что для бани крайне важно, а само строение будет помогать продолжительно, не подгнивая снизу и не перекашиваясь. Обстоятельством перекоса возможно и фундамент. В зависимости от характера земли он не редкость столбчатым, складывающимся из не-какое количество цементных либо бетонных свай, установленных ниже глубины промерзания (в среднем это 1,2 метра, исходя из этого фундамент в большинстве случаев делают на глубину 1,5 метра).

Наряду с этим внизу нужно сделать анкерную подушку. В случае если имеется необходимость, возможно установить ленточный фундамент, что проходит по всему периметру строения. Надежный и верно установленный фундамент — гарантия того, что ваша баня простоит продолжительно, не требуя перестройки. Но, не бревном единым жива баня, другими словами возможно сделать ее, к примеру, из бруса.

Обойдется это не дороже, потому, что обработка бревен с их последующей подгонкой — дело трудоемкое, соответственно, требующее затрат. У щитовой бани внешние стенки возводятся из сэндвич-панелей на каркасной базе. Наряду с этим пространство между двумя ДСП либо ЦСП заполняется синтетической минеральной ватой, что разрешает отлично удерживать тепло. Внешняя и внутренняя отделки производятся по усмотрению обладателя.

До тех пор пока таковой вариант бани не самый популярный, по причине того, что непривычный, но — самый недорогой. Помимо этого, в этом случае вы экономите еще и на фундаменте: по-какое количество стенки легкие, достаточно будет установить под них недорогой столбчатый фундамент. Внутренняя отделка бани также имеет собственную специфику. В большинстве случаев, для обшивки стен изнутри употребляется осина, реже — тополь и ольха. Для отделки саун используют эти же породы, и вдобавок — кедр и липа.

Древесина всех этих пород — влагостойка, мало подвержена раскалыванию и расщеплению, и владеет низкой теплоемкостью, другими словами не нагревается при большой температуре. Кроме того, эти породы фактически не источают смолы. Не смотря на то, что многим их запах и нравится, при нагревании до больших температур смолистые породы выделяют ароматическое вещество пинен, которое в громадной концентрации ведет к токсическому отравлению, соответственно, может свести на нет целый оздоровительный эффект бани. Для изготовления полока, ограждений и спинок время от времени применяют экзотическое африканское дерево абаши, на котором в сауне возможно сидеть либо лежать кроме того при высокой температуре. Но дерево это достаточно дорогое.

Важной частью бани есть каменка, которая в конечном счете определяет, покажутся ли те самые «мурашки» либо вы сможете в бане по окончании прогулки по морозному воздуху. на данный момент на рынке предлагается много видов оборудования для бани, исходя из этого ненужно изготавливать каменку самостоятельно либо заказывать ее. В зависимости от количества парной возможно подобрать каменку, к примеру, финского производства: это надежное и эргономичное оборудование, разрешающее создавать различные климатические режимы. В случае если ваша печь будет электрической, то для саун маленького размера (количество парной до 10 кубических метров) расчитать мощность печи несложно: 1 кубический метр количества — 1 киловатт мощности.

Печь-каменка может трудиться и на природном газе, и в отличие от электрической установки она более экономична (так как газ — самое недорогое горючее). А в сравнении с дровяной каменкой вы сможете сократить время протапливания, потому, что теплота сгорания газа выше, чем дров. Наполнение каменки создают различными материалами, иногда теми, что валяются прямо под ногами. Популярен диабаз, что выковыривают из мостовых при ремонте ветхих трамвайных дорог, потому, что он прекрасно держит тепло.

Но при многократном нагревании-остывании он трескается и потому требует нередкой замены. Оптимальным наполнителем, как признают и эксперты, и клиенты, есть талькохлорид, что также отлично держит тепло, но наряду с этим устойчив к перепадам температуры и не дает трещин. В большинстве случаев, простая русская баня не испытывает недостаток в дополнительной вентиляции — достаточно одного маленького сквозного отверстия под потолком, дабы влага скоро испарилась, а помещение всецело просохло. В случае если стенки из дерева, то баня «дышит» сама по себе, она не столь герметична, чем, допустим, сауна, установленная в громадного дома, и не требует принудительной вентиляции.

В случае если же парная трудится больше двух часов, она должна быть оснащена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час. Освещение в парной не нужно делать весьма броским: хватает 25 ватт, причем светильники должны иметь особый класс защиты для мокрых помещений. Естественное освещение неизменно лучше неестественного, и превосходно, в случае если имеется возможность сделать окно.

Но размахиваться не следует, дабы не допустить теплопотери: в большинстве случаев окна в бане имеют размер приблизительно 60 на 70 сантиметров. Полы в бане возможно делать, какие конкретно захотите. Но наряду с этим направляться учесть, что пол из плитки в парной будет очень сильно нагреваться и вы не сможете ступать на него босыми ногами.

А вот для помывочной плитка подойдет: во-первых, в том месте ниже температура, во-вторых, древесный пол от обилия воды может начать гнить. Потолки в бане делают : до отделки вагонкой их выстилают алюминиевой фольгой, дабы уменьшить потери тепла (стенки рекомендуется закрывать фольгой наполовину). К постройке бани на загородном участке не следует доходить легкомысленно.

Нужно не заниматься самодеятельностью, а доверить строительство специалистам, в крайнем случае — необходимо взять у них самые подробные консультации. А работу направляться затевать с подробного проекта. Сооружение фундамента, сушка и поставка древесины, само строительство — все эти этапы нужно увязать между собой, дабы оптимизировать процесс и в конечном счете взять добротную баню, так дабы «мурашки» по коже. Метки записи: баня, ситуация, обустроить баню